雅舍談吃（經典新版）~好書精選[悅讀推薦]博客來 金石堂 好冊

內容簡介

　　文學大師梁實秋唯一的飲食散文集，從生活中最平凡的「吃」談起，以食材為題，用字亦莊亦諧，淺顯而雋永。他很少正面講述食物的味道，卻讓人感受得到那滋味的美好；並不直接懷鄉，字裡行間卻流露出濃濃的鄉愁與故國人情。在這本書中，不僅讓人看見美食，看見感情，也看見生命。本書收錄梁文薔談父親的真摯文章，名家朱振藩為序推薦，新收入作家李偉涵、九歌總編輯陳素芳的評論文章，搭配精緻插畫，更洋溢復古情懷。

　　書中介紹了很多充滿北京風味的食物，比如京城人如何捲菜吃薄餅，還有作者很喜歡去的餐館的各式風貌，令人深切感受到老北平的人文和歷史。每一道佳餚都有詳實真切的描繪，每一個動作都有活色生香的畫面感。梁實秋的美食書寫，用美味到心坎裡的火候，洋溢出紙上的色香味，封存了時代的記憶，勾勒高雅品味的生活美學。有如飲一口懷鄉濃湯，滋味平淡卻欲罷不能，嘗一口人生況味，雅致盎然而齒頰留香。

本書特色    

　　★文學大師梁實秋唯一談吃的小品文章，完整收錄自《雅舍小品》以來有關吃的文章。
　　★從北平吃到臺北，梁實秋用美食串起親情與友情、故都風情和舊時代的文人雅事。
　　★美食名家朱振藩為序推薦。
　　★搭配精緻插畫，更洋溢復古情懷。
　　★延伸介紹梁實秋書中提到的北平餐館歷史及趣事。
　　★作品曾多次獲新聞局中小學生優良課外讀物推介。

 


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目錄

推薦序：品高雅的味中味／朱振藩    
自序：談美味以寄興    
西施舌    
火 腿    
醋溜魚    
烤羊肉  
燒 鴨 
獅子頭  
兩做魚    
熗青蛤    
生炒鱔魚絲   
醬 菜  
水晶蝦餅        
湯 包    
核桃酪    
鐵鍋蛋   
瓦塊魚  
溜黃菜   
酸梅湯與糖葫蘆   
鍋燒雞    
煎餛飩  
核桃腰    
豆汁兒   
芙蓉雞片      
烏魚錢    
韭菜簍    
蟹   
炸丸子    
佛跳牆   
栗 子  
海 參   
滿漢細點        
菜 包    
糟蒸鴨肝        
魚 翅    
茄 子  
蓮 子  
白 肉   
干 貝  
鮑 魚    
咖哩雞    
烙 餅  
筍    
黃 魚 
八寶飯    
薄 餅    
爆雙脆  
拌鴨掌    
魚 丸    
臘 肉   
粥    
餃 子    
鍋 巴  
豆 腐    
燒羊肉   
菠 菜    
龍鬚菜    
鴿    
味 精    
新版篇   
「疲馬戀舊秣，羈禽思故棲」   
讀《中國吃》    
酪   
麵條      
炸活魚    
「麥當勞」    
說 酒   
特載：談《雅舍談吃》／梁文薔        
附錄一：用生命刻畫的美食散文／elish  
附錄二：美味到讀者心坎裡的飲食文學／李偉涵  
附錄三：雲和街十一號／陳素芳  
 


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詳細資料

• ISBN：9789864502684
• 叢書系列：九歌文庫
• 規格：平裝 / 232頁 / 17 x 23 x 1.6 cm / 普通級 / 雙色印刷 / 初版
• 出版地：台灣

• 本書分類：文學小說> 華文創作> 散文
• 本書分類：文學小說> 華文創作> 飲食文學

作者介紹

　　北平人，民前十年生。曾在南北數大學執教，六十五歲退休，「平生感意氣，少小愛文辭」，馳騁於文壇五十多年，曾專業寫作。其文筆雋永，字裡行間感情洋溢。

　　他以三十年的功力完成《莎士比亞全集》的翻譯，在翻譯界是空前的盛舉。除了對文學翻譯貢獻良多外，他的散文自成一格，為許多人所喜愛，獨樹一幟的《雅舍小品》小品文風格，被公認為現代文學的典範，為當代知性小品散文的開山祖師，亦是人人敬仰的文學大師。

　　著有《雅舍小品》、《雅舍散文》、《雅舍談吃》等十餘種；譯有《莎士比亞全集》、《潘彼得》、《阿伯拉與哀綠綺思的情書》等。時人為紀念他對散文及翻譯的貢獻，陸續舉辦梁實秋文學獎已歷三十二屆。
 


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序

　　飲食散文要寫得好，首在有趣。這個趣字，不光只是博人一哂、妙語如珠，而且要意味雋永、逸興遄飛，甚至能雅致盎然，有高人風致。準此以觀，梁實秋的生花妙筆，不愧當代第一把手，同時放眼古今中外，亦鮮有能出其右者。

　　我一直認為要知食物之味，必先具備「愛吃、能吃、敢吃」這三個先天條件，始克達到「懂吃」這一最高境界。就梁實秋的飲食史來看，絕對符合以上的因素，終成一代方家。即以愛吃而言，他在《雅舍談吃》裡提到：「記得從前在外留學時，想吃的家鄉菜以爆肚兒為第一。後來回到北平，……步行到煤市街致美齋獨自小酌，一口氣叫了三個爆肚兒，鹽爆油爆湯爆，吃得我牙根清痠。」顯然梁老之量匪淺，他又再點「一個清油餅一碗燴兩雞絲」，結果「酒足飯飽，大搖大擺還家」。日後回想起來，此一「生平快意之餐」，居然「隔五十餘年猶不能忘」。信手拈來，餘韻無窮，看了令人垂涎欲滴。

　　梁老亦指出：「一飲一啄，莫非前定」。關於此點，梁老可是口福無限，好到讓人豔羨不置。他的父親曾在北平開設以河南菜聞名的「厚德福飯莊」。該店以名菜「鐵鍋蛋」發家，菜色向以做工精細、味道純正、不落俗套、特色鮮明著稱。即使店甚偪仄、陳舊，但因菜肴太可口了，故昔時「一些闊官顯者頗多不惜紓尊降貴」，來到這裡，只為「一朵快頤」。梁老生長於斯，自然遍嚐珍饌。書中提到自家的菜品，除鐵鍋蛋外，尚有瓦塊魚、核桃腰、羅漢豆腐等。其實，「厚德福」的名菜，如兩做魚、紅燒淡菜、黃猴天梯、酥魚、風乾雞、魷魚卷、酥海帶等，皆膾炙人口。且所製「月餅有棗泥、豆沙、玫瑰、火腿，味極佳，且能致遠」。在此等環境孕育下，懂吃自在情理之中。

　　書中亦載其所嗜南北珍味及母親擅製的魚丸、核桃酪等，娓娓道來，亦莊亦諧，弛張有致，文雅有趣。即令捧讀再三，仍流連而忘返。縱使梁老自稱他所寫的吃，只是「偶因懷鄉，談美味以寄興；聊為快意，過屠門而大嚼」，正因有所寄託，更能扣人心弦，情深意摯，含蘊不盡。

　　又，梁實秋的元配程季淑，是個「入廚好手」。抗戰勝利後，曾在北平學過烹飪，然後研究、實踐，能燒無數好菜。據其旅居美國的女兒文薔透露：「我們的家庭生活樂趣很大一部分是『吃』。媽媽一生的心血勞力也多半花在『吃』上。……我們飯後，坐在客廳，喝茶閒聊，話題多半是『吃』。先說當天的菜肴，有何得失。再談改進之道。繼而抱怨菜場貨色不全。然後懷念故都的地道做法如何如何。最後浩嘆一聲，陷於綿綿的一縷鄉思。」

　　長久處在此氛圍下，梁實秋這位在梁小姐口中戲稱的「美食理論家」，終於在年屆八十高齡時，奮筆為文，完成《雅舍談吃》一書。通書以食材為篇名，或葷或素，旁及點心和調味料；味兼南北，亦涉海外；同時高檔菜與家常菜並存。信筆揮灑，無不佳妙。我特別欣賞他的筆火功深，精妙絕倫。常將本書置諸案右，得空拜讀，一樂事也。

　　事實上，梁老的口福尚不止此。自娶韓菁清女士續絃後，依舊食指頻動，天天有好湯喝。原來每晚臨睡前，菁清都會用電鍋燉一鍋雞湯，或添牛尾、蹄膀、排骨、牛筋、牛腩，再加點白菜、冬菇、包心菜、蝦米、鞭尖之屬。為的是讓梁實秋第二天的清晨和中午，「都有香濃可口的佳肴」。齒頰留香，好不幸福，難怪琴瑟和鳴，恩愛彌篤逾恆。

　　梁實秋飲食小品固然高雅出眾，饒富興味，但他的本質，還是個饞人，曾撰文指出：饞所著重的，在「食物的質，最需要滿足的是品味。上天生人，在他嘴裡安放一條舌，舌上還有無數的味蕾，教人焉得不饞？饞，基於生理的要求，也可以發展成為近於藝術的趣味」。此與幽默大師林語堂所講的：「我們需要認真對待的問題，不是宗教，也不是學問，而以吃為首，除非我們老老實實地對待這個問題，否則永遠也不可能把吃和烹飪，提高到藝術的境界。」實有異曲同工之妙，足發吾人深省，進而懂得品味。

　　《雅舍談吃》一書中，關於烹飪及品味者，俯拾皆是。前者有獅子頭、菜包、白肉、薄餅等，巨細靡遺，可學而優再親炙，俾益親友，兼及眾生。後者則有紅燒大烏、鐵鍋蛋、芙蓉雞片、湯包等，在大快朵頤之後，能品出其精微之處，昇華人生況味。總之，它既實用又有趣，更可把飲食這一小道，提升至美學高度，豐富大家的生活，姑不論是物質面或精神層次。

　　（朱振藩先生，美食家，喜歡品嘗美食，研究飲食文化，著有《點食成經》、《食家列傳》、《食隨知味》、《食在凡間》等書多部）
 


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內容連載

 
清梁晉竹《兩般秋雨盦隨筆》：
 
西湖醋溜魚，相傳是宋五嫂遺製，近則工料簡濇，直不見其佳處。然名留刀匕，四遠皆知。
 
番禺方橡枰孝廉恆泰〈西湖詞〉云：
 
小泊湖邊五柳居，
當筵舉網得鮮魚，
味酸最愛銀刀鱠，
河鯉河魴總不如。
 
梁晉竹是清道光時人，距今不到二百年，他已感歎當時的西湖醋溜魚之徒有虛名。宋五嫂的手藝，吾固不得而知，但是七十年前侍先君遊杭，在樓外樓嘗到的醋溜魚，仍驚歎其鮮美，嗣後每過西湖輒登樓一膏饞脗。樓在湖邊，憑窗可見巨簍繫小舟，簍中畜魚待烹，固不必舉網得魚。普通選用青魚，即草魚，魚長不過尺，重不逾半斤，宰割收拾過後沃以沸湯，熟即起鍋，勾芡調汁，澆在魚上，即可上桌。
 
醋溜魚當然是汁裡加醋，但不宜加多，可以加少許醬油，亦不能多加。汁不要多，也不要濃，更不要油，要清清淡淡，微微透明。上面可以略撒薑末，不可加蔥絲，更絕對不可加糖。如此方能保持現殺活魚之原味。 現時一般餐廳，多標榜西湖醋溜魚，與原來風味相去甚遠。往往是濃汁滿溢，大量加糖，無復清淡之致。
 
烤羊肉 北平中秋以後，螃蟹正肥，烤羊肉亦一同上市。口外的羊肥，而少羶味，是北平人主要的食用肉之一。不知何故很多人家根本不吃牛肉，我家裡就牛肉不曾進過門。說起烤肉就是烤羊肉。南方人吃的紅燒羊肉，是山羊肉，有羶氣，肉瘦，連皮吃，北方人覺得是怪事，因為北方的羊皮留著做皮襖，捨不得吃。
 
北平烤羊肉以前門肉市正陽樓為最有名，主要的是工料細緻，無論是上腦、黃瓜條、三叉、大肥片，都切得飛薄，切肉的師傅就在櫃臺近處表演他的刀法，一塊肉用一塊布蒙蓋著，一手按著肉一手切，刀法俐落。肉不是電冰櫃裡的凍肉（從前沒有電冰櫃），就是冬寒天凍，肉還是軟軟的，沒有手藝是切不好的。
 
正陽樓的烤肉支子，比烤肉宛烤肉紀的要小得多，直徑不過二尺，放在四張八仙桌子上，都是擺在小院裡，四圍是四把條凳。三五個一夥圍著一個桌子，抬起一條腿踩在條凳上，邊烤邊飲邊吃邊說笑，這是標準的吃烤肉的架式。不像烤肉宛那樣的大支子，十幾條大漢在熊熊烈火周圍，一面烤肉一面烤人。



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資料來源：博客來，圖片來源：博客來

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